Απλές συμβουλές για φωτογράφιση μοτοσυκλέτας

Για καλύτερες φωτό



Εύφορες πεδιάδες, βραχώδη μονοπάτια. Εκεί θα σταματήσετε για μια φωτογραφία. Καλές οι περιγραφές αλλά η εικόνα είναι το «αποδεικτικό» στοιχείο

Δεν είναι κάτι εύκολο. Ακόμη και οι επαγγελματίες του είδους δυσκολεύονται. Θέλει υπομονή, δουλειά και πολλά delete για να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευτυχώς που οι κάμερες πλέον είναι ψηφιακές με πολλά GB κάρτα…



Η σωστή ώρα
Νωρίς το πρωί ή το απόγευμα είναι οι καταλληλότερες στιγμές για να φωτογραφίζετε. Το φως είναι «γλυκό» και σας κάνει τη δουλειά πιο εύκολη. Οι λήψεις σε αυτές τις ώρες τις ημέρας αυξάνουν τις πιθανότητες να δημιουργήσετε κάτι ξεχωριστό. Βάλτε τη μοτοσυκλέτα στο φως και βελτιώστε τη φωτογραφία σας περπατώντας γύρω από τη μοτοσυκλέτα αλλάζοντας γωνίες λήψεις. Επειδή το φως «παίζει περίεργα παιχνίδια» με τις αντανακλάσεις κοιτάξτε προσεκτικά την οθόνη και ζουμάρετε την φωτογραφία σας.



Το σωστό εργαλείο
Η καλύτερα κάμερα είναι αυτή που έχετε μαζί σας. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν εκπληκτικές κάμερες αλλά για μια πιο επαγγελματική δουλειά μια DSLR θα σας λύσει τα χέρια σε μεγάλο βαθμό. Για να μην παρεξηγηθούμε όσο ακριβή και να είναι δεν θα κάνει μόνη της τη δουλειά. Χρειάζονται άπειρες ώρες δοκιμών και πειραματισμών. Δοκιμάστε λήψεις με διαφορετικά είδη φακών. Τηλεφακών και ευρυγώνιων. Χρησιμοποιήστε τον τηλεφακό σας και χαμηλότερη ταχύτητα κλείστρου για να δημιουργήσετε θολό φόντο που αυξάνει την ταχύτητα του αντικειμένου και τον ευρυγώνιο φακό για να αναδείξετε τη μοτοσυκλέτα στο περιβάλλον.



Action shots
Ωραίες οι στατικές φωτογραφίες με ειδυλλιακό φόντο, αλλά προσθέστε και λίγη δράση. Επιλέξτε μια ωραία στροφή με φόντο το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Αυτού του είδους οι φωτογραφίες χρειάζονται μεγάλη προσοχή αφού θα βρίσκεστε σε δρόμο που κυκλοφορούν και άλλα οχήματα. Μην περνάτε απρόσεκτα από την μία μεριά στην άλλη και μην πραγματοποιείται αναστροφές χωρίς ορατότητα. Επειδή δεν είναι και ότι πιο συνηθισμένο να βλέπουν κάποιον με μια φωτογραφική μηχανή στην μέση του πουθενά θα τραβήξετε το ενδιαφέρον. Να είστε ευγενικοί για να καταλάβουν όλοι πόσο καλά παιδιά είναι οι μοτοσυκλετιστές.



«Πειράξτε» της
Λίγο ρετουσάρισμα επιβάλλεται για πιο επαγγελματική εμφάνιση. Κάθε επαγγελματίας φωτογράφος «δουλεύει» τις φωτογραφίες του. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές επεξαργασίας για υπολογιστές και smartphones. Photoshop, Snapspeed, Lightroom είναι από τα καλύτερα. Προσοχή μην το παρακάνετε! Φτιάξτε λίγο την αντίθεση (contrast) και καθαρίστε (sharpen) την εικόνα σας.

πηγη https://2wo.gr/

Ωραίος ο Μάικ!

Επίσης όταν πάτε εκδρομές σε όμορφα τοπία,βουνά,ποτάμια κλπ ΜΗΝ βγάζετε συνέχεια φωτογραφία τη μηχανή σας ή τουλάχιστον μην ποστάρετε ένα σωρό φωτογραφίες με τη μοτοσυκλέτα μέσα.Ο άλλος βαριέται κάποια στιγμή οπότε το ωραίο φόντο πάει περίπατο.

karellen έγραψε:

Ωραίος ο Μάικ!

Επίσης όταν πάτε εκδρομές σε όμορφα τοπία,βουνά,ποτάμια κλπ ΜΗΝ βγάζετε συνέχεια φωτογραφία τη μηχανή σας ή τουλάχιστον μην ποστάρετε ένα σωρό φωτογραφίες με τη μοτοσυκλέτα μέσα.Ο άλλος βαριέται κάποια στιγμή οπότε το ωραίο φόντο πάει περίπατο.

Click to expand...

Είναι σαν να λέμε ότι έχεις μια γυμνή κουκλάρα μπροστά σου και εσύ τραβάς τα χαμομήλια.....Ρε που πάμε;

apache έγραψε:

Είναι σαν να λέμε ότι έχεις μια γυμνή κουκλάρα μπροστά σου και εσύ τραβάς τα χαμομήλια.....Ρε που πάμε;

Click to expand...

Ε το μ......... δε παλευσαι με τιποτα ακου χαμομηλια

Η τεχνική της αναλογικής και της ψηφιακής φωτογραφίας ,του Τάσου Σχίζα , δωρεάν .
Oτι καλύτερο κυκλοφορεί, ειδικά για τους νέους στο μαγικό κόσμο της φωτογραφίας .
Κατεβάστε το από εδώ : https://www.photoeidolo.gr/N/7%20BOOK/…

Πολύς μεταφερόμενος όγκος...εναλλακτικά με τα σύγχρονα κινητά τραβάς και γαμώ τις φωτό.
Κατά τα άλλα πολύ όμορφο thread γιατί οι κάμερες και τα αξεσουάρ τους είναι έρωτας.

karellen έγραψε:

Ωραίος ο Μάικ!

Επίσης όταν πάτε εκδρομές σε όμορφα τοπία,βουνά,ποτάμια κλπ ΜΗΝ βγάζετε συνέχεια φωτογραφία τη μηχανή σας ή τουλάχιστον μην ποστάρετε ένα σωρό φωτογραφίες με τη μοτοσυκλέτα μέσα.Ο άλλος βαριέται κάποια στιγμή οπότε το ωραίο φόντο πάει περίπατο.

Click to expand...

Πολυ σωστο και κατι που εχω παρατηρησει στις εκδρομικες φωτογραφιες. Οχι πινακιδες παιδια. Για ευνοητους λογους!

KostasT έγραψε:

Πολυ σωστο και κατι που εχω παρατηρησει στις εκδρομικες φωτογραφιες. Οχι πινακιδες παιδια. Για ευνοητους λογους!

Click to expand...

Γιατι οχι ;;;;;
Εκτος κι αν.....

Στάλθηκε από το SM-N975F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

esel έγραψε:

Γιατι οχι ;;;;;
Εκτος κι αν.....

Στάλθηκε από το SM-N975F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Click to expand...

Για να μην την Bye και μετα τρεχεις στους για δηλωσεις!

Ελα Στελιο μουυυυυ... τα ευκολως εννουμενα..κλπ κλπ

Ωραίο ποστ!!
Η φωτογραφία είναι μεράκι και θέλει δουλειά, πού αποδίδει βέβαια το αποτέλεσμα!!

Άκουσα πολλά.......οταν ξεκίνησα να σηκώνω φωτο από τα ταξίδια.....ακομα πάντως δεν τα καταφέρνω....ειμαι στραβός

Συμβουλές για φωτογραφίες δράσης
Φωτογράφιση δράσης
Ο κόσμος είναι γεμάτος κίνηση. Πώς μπορείτε να την καταγράψετε σε μία μόνο εικόνα με τη μηχανή σας; Υπάρχουν δύο τρόποι: μπορείτε είτε να τραβήξετε μία εικόνα με θάμπωμα για να αποδώσετε την αίσθηση της κίνησης είτε να "παγώσετε" την εικόνα για να αιχμαλωτίσετε μια στιγμή στο χρόνο.



Για να φωτογραφίσετε σκηνές δράσης με επιτυχία, πρέπει να συνδυάσετε τις γνώσεις σας για τη μηχανή με τεχνικές δεξιότητες και εξάσκηση. Σε αυτό το εκπαιδευτικό μάθημα θα εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα:

• Χρόνος έκθεσης
• Η επίδραση των ρυθμίσεων διαφράγματος και ISO
• Πανοραμική μετατόπιση της μηχανής
• Φωτογράφιση σπορ
• Σταθεροποίηση εικόνας
• Πειραματισμοί και ανακαλύψεις

Χρόνος έκθεσης
Για να κατανοήσετε το θέμα της φωτογράφισης σκηνών δράσης, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη σχέση της κίνησης με τον χρόνο έκθεσης.

Αν το θέμα σας είναι εντελώς ακίνητο και η μηχανή είναι τοποθετημένη σε σταθερό τρίποδο, η ταχύτητα κλείστρου που χρησιμοποιείτε δεν είναι τόσο σημαντική. Οι τιμές 1 δευτ. ή 1/1000 δευτ. θα έχουν παρόμοια αποτελέσματα, τουλάχιστον όσον αφορά στην ευκρίνεια του θέματος.

Φανταστείτε τώρα έναν σκύλο που περνάει τρέχοντας μπροστά από τη μηχανή, συνήθως με 16km την ώρα. Σε 1 δευτερόλεπτο, θα καλύψει σχεδόν 5 μέτρα. Αν χρησιμοποιήσετε χρόνο έκθεσης 1 δευτερόλεπτο, η εικόνα του σκύλου θα εμφανίζεται πολύ θαμπή.

Η τεχνική αυτή μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματική, δίνοντας έντονη αίσθηση της κίνησης. Ο χρόνος έκθεσης 1 δευτερολέπτου ίσως είναι λίγο ακραίος σε αυτήν την περίπτωση, αλλά αξίζει να δοκιμάσετε ταχύτητες κλείστρου γύρω στο 1/15 δευτ. (ο σκύλος θα κινηθεί σε απόσταση περίπου 30cm). Ωστόσο, αν θέλετε ο σκύλος να εμφανίζεται ακίνητος, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε μια ταχύτητα κλείστρου 1/1000 δευτ. Σε αυτό το σύντομο διάστημα, ο σκύλος θα καλύψει απόσταση μικρότερη από 0,5cm



Η επίδραση των ρυθμίσεων διαφράγματος και ISO
Αν επιλέξετε μικρότερη ταχύτητα κλείστρου, το φως που φτάνει στον ψηφιακό αισθητήρα της μηχανής είναι λιγότερο και η εικόνα θα είναι υποεκτεθειμένη. Για να αντισταθμίσετε αυτό το πρόβλημα, χρειάζεστε μεγαλύτερο διάφραγμα φακού ή/και υψηλότερη ρύθμιση ταχύτητας ISO.



Ένας φακός με μεγάλο μέγιστο διάφραγμα σάς επιτρέπει να ορίσετε υψηλότερη ταχύτητα κλείστρου και να πετύχετε σωστή έκθεση. Πολλοί σταθεροί φακοί (χωρίς ζουμ) που διατίθενται για τις μηχανές EOS της Canon έχουν μέγιστο διάφραγμα f/2.8 ή μεγαλύτερο και αποτελούν δημοφιλείς επιλογές για τους φωτογράφους αθλητικών διοργανώσεων. Μάθετε περισσότερα για τους φακούς Canon στον νέο ιστότοπο της Canon για φακούς.

Αν δεν διαθέτετε έναν από αυτούς τους φακούς, μπορείτε να ορίσετε υψηλότερη τιμή ISO, ώστε να αυξήσετε την ευαισθησία του αισθητήρα στο φως. Το μειονέκτημα σε αυτήν την περίπτωση είναι η πιθανή αύξηση του "θορύβου", που έχει τη μορφή πολύχρωμων κηλίδων σε όλη την εικόνα. Οι πιο πρόσφατες compact ψηφιακές μηχανές της Canon διαθέτουν το Σύστημα HS, το οποίο μειώνει τα επίπεδα θορύβου έως και 60%.

Πανοραμική μετατόπιση της μηχανής
Μπορείτε να καταγράψετε μια ευκρινή εικόνα ενός κινούμενου θέματος ακόμη και με χαμηλή ταχύτητα κλείστρου. Αυτό γίνεται με "πανοραμική μετατόπιση" της μηχανής· δηλαδή, τη μετακίνηση της μηχανής ώστε η εικόνα του θέματος να παραμένει στην ίδια θέση στον αισθητήρα κατά την έκθεση. Προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα με θέματα που κινούνται με σταθερή ταχύτητα προς μία κατεύθυνση, όπως ένα πουλί που πετά ή ένα αυτοκίνητο σε πίστα αγώνων.



Μια καλή λήψη με πανοραμική μετατόπιση αντιστρέφει την κανονική κατάσταση – το θέμα εμφανίζεται ευκρινές, αλλά το φόντο είναι θαμπό. Ορισμένα θέματα μπορεί να είναι ευκρινή και θαμπά ταυτόχρονα. Το σώμα ενός πουλιού που πετά, για παράδειγμα, θα είναι ευκρινές, αλλά τα φτερά που κινούνται προς τα επάνω και κάτω κάθετα ως προς τη διεύθυνση κίνησης της μηχανής θα φαίνονται θαμπά. Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θέση για την πανοραμική μετατόπιση. Το θέμα θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια απόσταση από εσάς σε όλη τη διάρκεια της λήψης.

Για να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να εξασκηθείτε αρκετά στην τεχνική της πανοραμικής μετατόπισης. Ένα τέχνασμα είναι να συνεχίσετε την πανοραμική μετατόπιση αφού πατήσετε το κουμπί ελευθέρωσης κλείστρου, ώστε η κίνηση της μετατόπισης να είναι ομαλή.

Φωτογράφιση σπορ
Τα σπορ είναι ένα θέμα όπου υπάρχει συνήθως άφθονη κίνηση και δράση.



Οι αγώνες στίβου είναι προβλέψιμοι, καθώς ξέρετε πού πρόκειται να τρέξουν οι αθλητές. Αν έχετε τη σωστή γωνία ως προς τον στίβο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πανοραμική μετατόπιση για να τους διατηρήσετε ευκρινείς καθώς διασχίζουν το οπτικό σας πεδίο. Αν πλησιάσετε κοντά στον στίβο και στρέψετε τη μηχανή σας προς τις διαδρομές καθώς οι αθλητές τρέχουν προς το μέρος σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαμηλότερη ταχύτητα κλείστρου.

Η κάλυψη αγώνων ποδοσφαίρου, ράγκμπι και άλλων αθλημάτων που παίζονται σε γήπεδο είναι πιο δύσκολη, επειδή υπάρχει δράση με γρήγορη κίνηση σε μια μεγάλη περιοχή. Αν βρίσκεστε κοντά στις γραμμές του γηπέδου, οι παίκτες μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά σας τη μία στιγμή και σε μια απομακρυσμένη γωνία του γηπέδου μερικά δευτερόλεπτα αργότερα. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ταχύτητα κλείστρου για τις κοντινές λήψεις, καθώς η κίνηση φαίνεται ταχύτερη όταν βρίσκεστε σε κοντινή απόσταση.

Δεν χρειάζεται να βρεθείτε σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις για να τραβήξετε καλές εικόνες. Αναζητήστε τοπικούς αγώνες όπου οι θεατές βρίσκονται κοντά στις γραμμές του γηπέδου και ενθαρρύνουν τους παίκτες. Η δράση μπορεί να είναι εξίσου έντονη και τα διαθέσιμα σημεία λήψης καλύτερα.

Σταθεροποίηση εικόνας
Η σταθεροποίηση εικόνας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν φωτογραφίζετε με τηλεφακούς, καθώς μειώνει τις επιπτώσεις από την αστάθεια της μηχανής που είναι πιο εμφανείς όταν χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες εστιακές αποστάσεις.

Ο Οπτικός σταθεροποιητής εικόνας (IS) της Canon βασίζεται στη χρήση ενός "αιωρούμενου" στοιχείου στον φακό. Γυροσκόπια στο σύστημα ανιχνεύουν την κίνηση της μηχανής. Τα δεδομένα αναλύονται από τον ενσωματωμένο επεξεργαστή και αποστέλλονται οδηγίες που κινούν αυτό το στοιχείο επάνω-κάτω ή αριστερά-δεξιά. Με τον τρόπο αυτό, η εικόνα του θέματος διατηρείται σε ένα σημείο στον αισθητήρα, παρόλο που η μηχανή κινείται. Η απόκριση του συστήματος είναι τόσο γρήγορη που μπορεί να αντισταθμίσει τους κραδασμούς του κινητήρα αν φωτογραφίζετε μέσα από αυτοκίνητο ή ελικόπτερο.

Πειραματισμοί και ανακαλύψεις
Οι περισσότεροι φωτογράφοι τραβούν εικόνες δράσης κάποια στιγμή, είτε πρόκειται για τα παιδιά τους καθώς παίζουν είτε μια τοπική αθλητική διοργάνωση ή σκηνές από έναν δρόμο γεμάτο κόσμο στις διακοπές τους. Μπορείτε να υπολογίσετε την ταχύτητα κλείστρου που χρειάζεστε για να "παγώσετε" τη δράση εκτιμώντας την ταχύτητα της δράσης, την κατεύθυνση σε σχέση με τη μηχανή, την απόσταση από τη μηχανή και την εστιακή απόσταση του φακού. Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρώσετε τους υπολογισμούς θα έχετε χάσει τη λήψη.

Είναι προτιμότερο να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες, ιδανικά με διάφορες εκθέσεις, και να εξετάσετε τα αποτελέσματα όταν έχετε χρόνο. Οι ψηφιακές εικόνες καταγράφουν την ταχύτητα κλείστρου κατά τη στιγμή της έκθεσης και οι περισσότερες εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας εμφανίζουν αυτές τις πληροφορίες (όπως και την τιμή του διαφράγματος, τη ρύθμιση ISO και άλλα δεδομένα). Μάθετε από τις εικόνες με τα καλύτερα αποτελέσματα, ώστε κάποια στιγμή να επιλέγετε αυθόρμητα τις σωστές ρυθμίσεις στη μηχανή σας.

10 βασικά tips για καλύτερες φωτογραφίες

Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας φωτογράφος για να βγάζεις συναρπαστικές φωτογραφίες. Ακολούθησε τις παρακάτω απλές συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις κατά πολύ την ποιότητα των λήψεών σου.



Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας φωτογράφος για να βγάζεις συναρπαστικές φωτογραφίες. Ακολούθησε τις παρακάτω απλές συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις κατά πολύ την ποιότητα των λήψεών σου.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι άνθρωποι τραβούν όλο και περισσότερες φωτογραφίες, τις οποίες σε χρόνο ρεκόρ μοιράζονται διαδικτυακά με φίλους και οικογένεια. Κατηγορείς την φωτογραφική σου μηχανή για το ότι οι φωτογραφίες σου δεν είναι το ίδιο καλές όσο άλλες που βλέπεις στο διαδίκτυο;

Κι όμως, ακολουθώντας μερικές οδηγίες μπορείς να βελτιώσεις την ποιότητα των εικόνων σου, χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις ένα πακτωλό χρημάτων για μια καινούργια μηχανή. Κράτα στο μυαλό σου αυτές τις 10 απλές συμβουλές, για την επόμενη φορά που θα θες να απαθανατίσεις τις στιγμές της ζωής σου.

1. Ακολούθησε τις βασικές αρχές σύνθεσης
Η καρδιά της φωτογραφίας είναι η σύνθεση της, δηλαδή η θέση των διαφορετικών αντικειμένων μέσα στο κάδρο. Ο πιο εύκολος κανόνας που μπορείς να μάθεις και να θυμάσαι πάντα είναι ο Κανόνας των Τρίτων. Βασικά, διαιρείς το κάδρο σου σε εννέα ισομεγέθη τετράγωνα με δύο κάθετες και δύο οριζόντιες γραμμές. Δοκίμασε στην συνέχεια να τοποθετήσεις το θέμα σου πάνω στις γραμμές που δημιουργούνται ή στις συμβολές τους. Αυτό αμέσως θα δώσει άλλη δυναμική στην φωτογραφία από το να το τοποθετήσεις στο κέντρο του κάδρου. Πολλές καινούργιες μηχανές έχουν ήδη αυτό το πλέγμα με τετραγωνάκια του Κανόνα των Τρίτων, το οποίο και μπορείς να ενεργοποιήσεις πριν το κλικ.

2. Χρησιμοποίησε την αντιστάθμιση έκθεσης


Εφόσον δεν χρησιμοποιείς πλήρως χειροκίνητες ρυθμίσεις, η ψηφιακή σου μηχανή αποφασίζει για την έκθεση που θα έχει η φωτογραφία σου – πόσο φωτεινή ή πόσο σκοτεινή θα φαίνεται με απλά λόγια-. Βασικά οι περισσότερες μηχανές είναι ρυθμισμένες έτσι ώστε να φωτομετρούν το μέσο τόνο του γκρι χρώματος στο 18% και όχι στο 50% -για τον λόγο αυτό υπάρχουν ρυθμίσεις για συνθήκες σε χιόνι, διαφορετικά η μηχανή θα απέδιδε γκρι το χιόνι αντί για άσπρο.

Αν η φωτογραφία σου βγαίνει πολύ φωτεινή ή πολύ σκούρα μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στα προεπιλεγμένα προγράμματα ρύθμισης που έχουν οι νέες μηχανές ανάλογα με τις συνθήκες σου ή να πατήσεις το κουμπί της αντιστάθμισης έκθεσης. Για την αντιστάθμιση έκθεσης οι περισσότερες μηχανές έχουν ένα κουμπί με τον συμβολισμό +/-. Αν η φωτογραφία σου είναι πολύ σκούρα ρύθμισε τη κλίμακα πατώντας το κουμπί ώστε να είναι πάνω από το μηδέν. Αν είναι πολύ ανοιχτόχρωμη δοκίμασε κάνω από το μηδέν.

3. Διάλεξε τη σωστή ρύθμιση
Σίγουρα η μηχανή σου διαθέτει μια γκάμα επιλογών από εντελώς αυτόματη λειτουργία μέχρι εντελώς χειροκίνητη. Αν φωτογραφίζεις την κίνηση επίλεξε προτεραιότητα ταχύτητας (σύμβολο “S”) και αύξησε την ταχύτητα σε 1/125 sec αν θες να «παγώσεις» την εικόνα σου.

Αν φωτογραφίζεις με χαμηλές συνθήκες φωτισμού επίλεξε προτεραιότητα διαφράγματος («Α») ρυθμίζοντας το σε μικρό αριθμό ώστε να σιγουρευτείς ότι θα περάσει από τον φακό όσο δυνατόν περισσότερο φως.

Αντίθετα, αν φωτογραφίζεις τοπία με τρίποδο ρυθμίζεις το διάφραγμα με μεγάλο αριθμό ώστε η εικόνα να έχει μεγαλύτερο βάθος πεδίου και να είναι όλη η εικόνα καθαρή και νεταρισμένη από το έδαφος μέχρι τον ορίζοντα. Αν είσαι χρήστης DSLR κατά πάσα πιθανότητα θα χρησιμοποιείς προτεραιότητα ταχύτητας και διαφράγματος («S-A»).


4. Μη ξεχνάς την ισορροπία λευκού

Η μηχανή σου αυτόματα θα ρυθμίσει την ισορροπία λευκού ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες φωτισμού. Σε συνθήκες με έντονο κίτρινο φως ή μπλε ή πράσινο η μηχανή αυτόματα θα εξισορροπήσει το λευκό χρώμα στη φωτογραφία ώστε να φαίνεται πιο φυσική. Ωστόσο όταν η εικόνα περιέχει πολλά ήδη φωτισμού η μηχανή μπορεί να μπερδευτεί.

Για τον λόγο αυτό στις περισσότερες DSLR μηχανές μπορείς μόνος σου να ρυθμίσεις την ισορροπία λευκού (σύμβολο WB). Μπορείς να διορθώσεις το χρώμα της φωτογραφίας σου σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών όμως σίγουρα η φωτογραφία σου θα φαίνεται καλύτερη με μια σωστή ισορροπία λευκού χρώματος κατά τη λήψη.

Συνεχιζεται....

5. Δώσε σημασία στο φως!

Είναι πολύ σημαντικό να προσέχεις την ποσότητα του φωτός που έχεις, την ποιότητά του και από που πηγάζει. Αν είσαι σε εξωτερικό χώρο πρόσεξε να μην είναι ο ήλιος στην πλάτη αυτού που φωτογραφίζεις γιατί θα γεμίσει σκιές. Αν φωτογραφίζεις ένα μνημείο ή είσαι σε θέση που δεν μπορείς να μετακινηθείς μπορείς να επιλέξεις την ενεργοποίηση του φλας χειροκίνητα που θα γεμίσει τις σκιές. Η μηχανή μας κατά πάσα πιθανότητα θα το απενεργοποιήσει σε μια ηλιόλουστη μέρα γιατί δεν θα το θεωρήσει απαραίτητο στην αυτόματη λειτουργία.

6. Χρησιμοποίησε σοφά το φλας

Πόσες φωτογραφίες σου έχουν «καεί» από το φλας δείχνοντας τους φίλους σου σαν φαντάσματα; Αυτό σημαίνει ότι μάλλον έχεις πάει πολύ κοντά σε αυτό που φωτογραφίζεις. Αν οι συνθήκες σου επιβάλουν την χρήση του φλας τότε μπορείς να απομακρυνθείς λίγο από το αντικείμενο και με τον τηλεφακό (zoom) να το φέρεις πιο κοντά σου ώστε το φως να είναι πιο *****ό και η φωτογραφία σου να έχει πιο φυσικό αποτέλεσμα. Πολλές μηχανές σου δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμίσεις την ένταση του φλας. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, δοκίμασε μια μικρή ένταση που θα φωτίσει τις σκιές και θα δώσει ένα φυσικό αποτέλεσμα στη φωτογραφία σου.

7. Πρόσθεσε στο φλας σου διαχυτή

Αν το φλας σου δεν έχει επιλογή μείωσης της έντασής του, μπορείς να προσθέσεις έναν διαχυτή φλας που θα βοηθήσει να διαθλάσει περισσότερο το φως. Τα μικρά φλας δεν μπορούν να απλώσουν το φως με μεγάλη περιοχή, γι’αυτό και το θέμα φαίνεται δραματικό, σα να έχει φωτογραφηθεί με προβολέα ακριβώς από πάνω του.

Οι χρήστες compact μηχανής μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα κομμάτι ριζόχαρτο μπροστά από το φλας που θα διαθλάσει το φως και θα *****ώσει το αποτέλεσμα. Οι χρήστες DSLR μπορούν να δημιουργήσουν τον δικό τους διαχυτή φλας, παίρνοντας μια άδεια θήκη για 35άρι φιλμ, λευκή κατά προτίμηση, η οποία με ένα μικρό κόψιμο θα προσαρμοστεί εύκολα στο φλας.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν οδηγίες εκμάθησης για να το φτιάξεις μόνος σου, όπως εδώ. Αν το να φτιάξεις τον δικό σου διαχυτή φλας δεν σου ακούγεται και τόσο εύκολη υπόθεση υπάρχουν στην αγορά αξεσουάρ που προσαρμόζονται στην μηχανή σου, αναδεικνύοντας ένα πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα.

8. Χρησιμοποίησε τρίποδο ή μονόποδο

Πολλές φορές η τέλεια φωτογραφία θέλει περισσότερο χρόνο έκθεσης μέχρι να πατήσεις το κλικ. Ένα καλό τρίποδο μπορεί να σε βοηθήσει να σταθεροποιήσεις την εικόνα σου, να στήσεις το κάδρο σου ή να φωτογραφηθείς μαζί με την οικογένεια σου επιλέγοντας την λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

Οι χρήστες DSLR είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουν σε ένα καλό τρίποδο με σταθερά πόδια που θα αντέχει το βάρος της μηχανής και θα απορροφά τους κραδασμούς. Σε φωτογραφίσεις όπως αθλητικά γεγονότα ή σε ζωολογικό πάρκο που πρέπει να κινηθείς το μονόποδο θα σε βοηθήσει να σταθεροποιήσεις την εικόνα σου γρήγορα και πρακτικά.

9. Γίνε επιλεκτικός
Το πιο εύκολο όταν φωτογραφίζεις ψηφιακά είναι να βγάζεις άπειρες φωτογραφίες μέσα σε λίγες ώρες. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να γεμίζεις την κάρτα μνήμης σου σκουπίδια, τα οποία ανεξαιρέτως δημοσιεύεις στο Facebook.

Αφιέρωσε λίγο χρόνο να κοιτάξεις τις εικόνες σου, να ξεκαθαρίσεις ποια κλικ ήταν περιττά και να απορρίψεις τις εικόνες που δεν είναι εστιασμένες ή δεν έχουν καλό φωτισμό. Είναι προτιμότερο να έχεις μια δημοσίευση με λίγες και εξαιρετικές εικόνες, παρά πολλές μέσα στις οποίες οι καλές εικόνες χάνονται.


10. Μη ξεχνάς την επεξεργασία εικόνας
Ένα πρόγραμμα όπως το Picasa ή το iPhoto μπορεί να βοηθήσει στην διαχείριση των εικόνων σου. Τα προγράμματα αυτά σου δίνουν τη δυνατότητα να κόψεις την εικόνα, να διορθώσεις τον φωτισμό, να αφαιρέσεις τα κόκκινα μάτια, αλλά και άλλες βασικές λειτουργίες επεξεργασίας που θα διορθώσουν δραστικά την εικόνα σου. Το κροπάρισμα της εικόνας μπορεί να διορθώσει και να αναδείξει τη σύνθεση σε μια φωτογραφία ή η περιστροφή να φέρει σε ευθεία γραμμή τον ορίζοντα.

Στόχος είναι οι εικόνες να είναι σωστές ήδη από μηχανή, αλλά μια μικρή επεξεργασία μετέπειτα δεν έβλαψε κανέναν!

13 συμβουλές για να τραβήξετε φωτογραφίες χωρίς λάθη

Η φωτογραφία είναι ένα αντικείμενο που παρατηρώντας, διαβάζοντας και εφαρμόζοντας μπορεί να σε οδηγήσει ώστε να δημιουργήσεις εικόνες που ίσως να ζήλευες ή να μην πίστευες ότι μπορείς να κάνεις. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα κύρια λάθη που κάνει ένας νέος φωτογράφος και πως μπορούμε να τα αποφύγουμε.





1. Δεν περιέχει ένα κύριο θέμα
Φαίνεται απλό, αλλά αν η φωτογραφία σας δεν περιέχει ένα κύριο θέμα ή σημείο ενδιαφέροντος, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τραβήξει την προσοχή του κοινού σας. Σκεφτείτε ένα θέμα ως σημείο ηρεμίας για τα μάτια σας – κάπου που το βλέμμα σας μπορεί εύκολα να πέσει.

Περιμένετε λοιπό μέχρι να εμφανιστεί ένα άτομο στη σκηνή. Αυτός ο ποδηλάτης παρέχει ένα ισχυρό εστιακό σημείο και προσθέτει ένα στοιχείο αφήγησης στη φωτογραφία.


Δείτε ! Χωρίς κανένα ενδιαφέρον οι πέτρες στη θάλασσα



Ενώ τώρα γίνεται το θέμα ενδιαφέρον



2. Το θέμα σας δεν είναι σωστά εστιασμένο – φωτογραφίες φλου
Όταν έχετε ανακαλύψει ποιο είναι το κύριο θέμα σας, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι το αντικείμενο εμφανίζεται με έντονη εστίαση. Αντί να αφήσετε την αυτόματη εστίαση της φωτογραφικής μηχανής να αποφασίσει ποιο μέρος της σκηνής πρέπει να εστιάσει, θα πρέπει πάντα να παίρνετε τον έλεγχο και να ρυθμίζετε χειροκίνητα την εστίαση.
Η μηχανή μας εστιάζει αν πατήσουμε το κουμπί λήψης έως τη μέση και όχι έως το τέρμα-κάτω. Αν πατήσουμε το κουμπί γρήγορα η μηχανή πιθανόν να μην προλάβει να εστιάσει. Συνεπώς το θέμα που θέλουμε να είναι εστιασμένο να μην είναι και να εστιάσει σε κάποιο άλλο σημείο. Θέλει λοιπόν προσοχή, να μη βιάζεστε.

Βρείτε το στοιχείο που σας ενδιαφέρει περισσότερο μέσα στο κάδρο που έχετε επιλέξει και πατήστε το κουμπί να εστιάσετε. Στα πορτραίτα είτε άνθρωποι είναι είτε ζώα , για να έχει δυναμική η εικόνα σας το καλύτερο σημείο εστίασης είναι τα μάτια. Έτσι βλέποντας τη φωτογραφία ο θεατής έρχεται πολύ κοντά στο θέμα σας δηλ. έχει άμεση επαφή. Ακόμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή κλειδώματος εστίασης, δείτε το στο manual της μηχανής σας.

Σωστή εστίαση

3. Υπό ή Υπερέκθεση
Τα μάτια μας δουλεύουν πολύ καλά ανάμεσα σε πολύ σκοτεινά και πολύ φωτεινά θέματα ταυτόχρονα. Αλλά οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές υποφέρουν με μια πιο περιορισμένη περιοχή σκοτεινότητας / φωτεινότητας που μπορούν να ληφθούν ταυτόχρονα. Η κάμερα αναλύει τη σκηνή και αποφασίζει για μια έκθεση που θα καταγράψει καλύτερα το μείγμα των σκοτεινών και φωτεινών περιοχών. Αναπόφευκτα, αυτό σημαίνει ότι η λεπτομέρεια σε ένα ή και στα δύο άκρα (τις πιο σκοτεινές και τις πιο ανοιχτές περιοχές) μπορεί να μην καταγραφεί.


Υποέκθεση

Υπερ-έκθεση




Αφού εστιάσετε στο κύριο θέμα, απλά σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη του κινητού για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ρυθμιστικό έκθεσης. Η μετακίνηση προς τα πάνω θα φωτίσει την εικόνα και η σμίκρυνση θα σκοτεινιάσει. Κάντε κάτι ανάλογο και στην φωτογραφική μηχανή σας.
4. Βάλτε το θέμα σας στο κέντρο του κάδρου.
Σίγουρα το τοπίο αυτό είναι ένα καλό συμμετρικό κάδρο, αλλά δείχνει πολύ βαρετό. Προσπαθήστε να το αποφύγετε. Είναι ίσως το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεπεράσετε και γρήγορα. Είτε βγάζετε άνθρωπο, είτε ένα κτίριο, είτε οτιδήποτε άλλο, τοποθετώντας το θέμα σας στο κέντρο του κάδρου σας το κάνετε αδιάφορο. Ένας από τους πιο βασικούς κανόνες της φωτογραφίας είναι “ο κανόνας των τρίτων”. Ο κανόνας αυτός λέει ότι πρέπει να χωρίσετε νοητά το κάδρο σας σε 3 ίσα μέρη οριζοντίως και 3 ίσα μέρη καθέτως. Για να το πετύχετε θα πρέπει να φανταστείτε 2 οριζόντιες γραμμές και 2 κάθετες, οι οποίες απέχουν ίσες αποστάσεις η μία από την άλλη. Οι καινούργιες μηχανές εμφανίζουν τις γραμμές του πλέγματος στην οθόνη.


Ένα αδιάφορο θέμα στο κέντρο




Έγινε ενδιαφέρον στο 1/3 του κάδρου

5. Στραβός Ορίζοντας

Όταν φαίνεται ο ορίζοντας μέσα στο κάδρο σας είτε είναι τοπίο ,τουριστική φωτογραφία ακόμα και πορτραίτο πρέπει να είναι ίσιος-ευθυγραμμισμένος παράλληλος με τη βάση του κάδρου. Είναι ίσως το νο1 λάθος που κάνουν όλοι οι νέοι φωτογράφοι (και μερικοί παλιοί δεν λένε να το διορθώσουν). Αν κατά λάθος η εικόνα σας έχει στραβό ορίζοντα μπορείτε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας να τον διορθώσετε ( Photoshop– Picasa κλπ.). Θα πρέπει όμως να γνωρίζεται ότι κόβοντας (crop), θα πετάξετε και ένα μέρος του θέματος σας. Οι ψηφιακές μηχανές έχουν επιλογή στο menu τους, να εμφανίζουν το πλέγμα στην οθόνη δίνοντας τη δυνατότητα- βοήθεια στο φωτογράφο να έχει ίσιο ορίζοντα. Μη διστάσετε να τον χρησιμοποιήσετε.

Ευθυγραμμίστε τον ορίζοντα με τη βοήθεια του πλέγματος κόβοντας (crop) εν ανάγκη και λίγη από την εικόνα

6. Λάθος φόντο

Στη φωτογραφία το φόντο παίζει σημαντικό ρόλο διότι αν δεν το προσέξουμε μπορεί να καταστρέψει την εικόνα μας δηλ. να αποσπάσει τελείως το μάτι θεατή από τα στοιχεία που θέλουμε εμείς να προβάλουμε. Συνήθως επιλέγουμε φόντο που θα αναδείξει το θέμα μας θα το προβάλει και δεν θα κλέψει τη παράσταση ( όπως δυνατά χρώματα-έντονα) . Αν η λήψη όμως γίνετε έξω θα πρέπει να προσέξουμε η εικόνα μας να μην έχει θόρυβο με τους εξής δυο χειρισμούς.

Α) Αλλάξτε γωνία λήψης. Β) Επιλέξτε ανοικτό διάφραγμα για να έχετε μικρό βάθος πεδίου (Ώστε το φόντο να είναι φλου).



Συνεχιζεται.....

13 συμβουλές για να τραβήξετε φωτογραφίες χωρίς λάθη


7. Κουνημένη φωτογραφία

Αν η ταχύτητα κλείστρου που έχετε στη μηχανή σας είναι πολύ χαμηλή – αργή ( 1/8, 1/15, 1/30 ) ή κάνετε λήψη τη νύχτα ή κάνετε γρήγορες λήψεις και η μηχανή σας τραντάζετε γιατί δεν την κρατάτε σταθερά στα χέρια σας.

Τότε : με αργές ταχύτητες από 1/30 και κάτω χρησιμοποιούμε τρίποδο Και συνήθως αν η ταχύτητα είναι διπλάσια περίπου της εστιακής απόστασης του φακού τότε σίγουρα οι εικόνες μας δεν θα έχουν πρόβλημα. Πχ. Με φακό 200 mm βάζω ταχύτητα 1/300 ή 1/400. Ένας παλιός κανόνας, ο οποίος λέει ότι η ταχύτητα κλείστρου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο η ρύθμιση του εστιακού μήκους του φακού. Έτσι για παράδειγμα αν φωτογραφίζετε με τον φακό σας στα 300mm, η ελάχιστη ταχύτητα που θα πρέπει να έχετε στο κλείστρο σας θα πρέπει να είναι 1/320.


8. Κόντρα φωτισμός – Ήλιος στο βάθος =θέμα πολύ σκοτεινό.

Όλες οι μηχανές έχουν ενσωματωμένο φωτόμετρο που είναι ρυθμισμένο να μετράει το 18% της ανάκλασης ( ένα μέσο γκρίζο). Ρυθμίζει λοιπόν ανάλογα το διάφραγμα και την ταχύτητα – αφού έχετε επιλέξει τα ISO και τραβάει μια σωστή φωτογραφία. Όταν κάνετε μια λήψη κόντρα στον υπάρχοντα φωτισμό δηλ. ήλιο ή λάμπα δρόμου, ακόμα και μέσα στο στούντιο, το θέμα σας θα βγει υποφωτισμένο, διότι το φωτόμετρο μετράει όλο το φωτισμό που έχουμε στο κάδρο. Σε μια λήψη πορτραίτου -εξωτερική- το πρόσωπο δεν θα είναι σωστά φωτισμένο. Σε μια αρχιτεκτονική λήψη το κτίριο θα βγει υποφωτισμένο. Πολλές φορές μας χρειάζεται όταν θέλουμε να έχουμε σιλουέτα, δημιουργική φωτογραφία με πολύ ενδιαφέρον. Μπορούμε να αποφύγουμε το πρόβλημα όταν κάνουμε πορτρέτο με τέσσερις τρόπους.



Σκοτεινό πρόσωπο

Α) Να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο φλας της μηχανή σας ( ή φορητό-εξωτερικό) σαν συμπληρωματικό φωτισμό. Έτσι εξισορροπείτε το πίσω φωτισμό με το θέμα που σας ενδιαφέρει.

Φωτογραφία με φλας

Β) Αν κάνετε φωτομέτρηση spot ,ώστε το φωτόμετρο να μετρήσει μόνο το φως που ανακλάτε από το πρόσωπο και όχι το φως συνολικά που έχει όλο το κάδρο.

Γ) Από το μενού της μηχανής σας χρησιμοποιήστε το κουμπί EV (αντιστάθμιση έκθεσης) και ανάλογα ρυθμίζεται τη μηχανή σας + ½ ή +1/3 κλπ. Αν είναι σκοτεινό το θέμα σας, και -1/2 κλπ. αν το θέμα βγαίνει πολύ φωτεινό-καμένο.



Δ) Ακόμα μπορείτε να αγνοήσετε τελείως το φωτόμετρο της μηχανής και να δουλέψετε manual βάζοντας εσείς ISO -ταχύτητα-διάφραγμα ,ώστε να πάρετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συμβουλή: Προσέξτε τι στοιχεία θα συμπεριλάβετε στο κάδρο σας εφαρμόζοντας τον κανόνα των τρίτων. Κάδοι σκουπιδιών ή γόπες και σκουπίδια στο πάτωμα δεν είναι επιθυμητά, εκτός αν φωτογραφίζετε τις υπηρεσίες καθαριότητας της περιοχής σας.

Συμβουλή: Οι περισσότερες ψηφιακές μηχανές έχουν επιλογή στο menu τους, να εμφανίζουν το Grid (πλέγμα) στην οθόνη ή το οφθαλμοσκόπιο, ώστε να έχετε ένα οδηγό για να μην βγάζετε στραβό τον ορίζοντα. Εάν η μηχανή σας έχει την συγκεκριμένη λειτουργία, ενεργοποιήστε την και χρησιμοποιήστε την.

9. Κομμένα πόδια και κεφάλια

Όταν έρχεται η ώρα να βγάλετε φωτογραφία δεν θα πρέπει να κόβετε τα πόδια ή τα κεφάλια των ανθρώπων που στήνονται για να τους απαθανατίσετε. Επίσης θα πρέπει να μην αφήνετε μεγάλα κενά από πάνω ή από κάτω αλλά να έχετε τους ανθρώπους που θέλετε να βγουν στην φωτογραφία συμμετρικά τοποθετημένους στο κάδρο σας.








Σωστή φωτογραφία

10. Πολλά στοιχεία μέσα στο κάδρο

Μία φωτογραφία δεν πρέπει να κουράζει τα μάτια. Η σύνθεση της πρέπει να είναι απλή και να περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα κάνουν το θέμα σας να ξεχωρίζει και τίποτα παραπάνω. Πολλές φορές βλέποντας μία εικόνα μπροστά σας, φαντάζεστε ότι τοποθετώντας όσο περισσότερα στοιχεία στο κάδρο σας μπορείτε, τόσο πιο ενδιαφέρον θα γίνει. Λάθος. Η απλότητα συνήθως υπερισχύει της φλυαρίας.



Στη προσπάθεια να έχετε όλα τα στοιχεία που νομίζετε ότι ταιριάζουν (Άγαλμα, Επιγραφή αγάλματος, Λευκός Πύργος, Σημαίες, Πάρκο) έχετε μία εικόνα όπου η ματιά του θεατή χάνεται.



Το πιο απλό κάδρο δίνει την ευκαιρία στον θεατή να επικεντρωθεί στο θέμα σας.

11. Άχρηστα αντικείμενα στο φόντο

Το φόντο σε μία φωτογραφία είναι τόσο σημαντικό όσο και το θέμα. Ένα κακό φόντο μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του θεατή από το θέμα σας και για αυτό θα πρέπει να προσέξετε πολύ καλά την επιλογή του. Επιλέξτε φόντο που να αναδεικνύει το θέμα σας. Προσέξτε τα χρώματα τα οποία χαρακτηρίζουν το θέμα σας και βρείτε ένα φόντο που δεν έχει τα ίδια χρώματα.

Η εικόνα έχει ένα πολύ “θορυβώδες” φόντο.



Ακόμα και όταν το θέμα σας δεν μπορεί να μετακινηθεί, μπορείτε να σκεφτείτε τρόπους να το αναδείξετε επιλέγοντας άλλη γωνία λήψης με πιο καθαρό φόντο.

Συμβουλή: Αν το φόντο σας είναι πολύ “θορυβώδες” και δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από αυτό, επιλέξτε μεγάλο διάφραγμα (f/5.6, f/4, f/2.8, f/2, f/1.8), ώστε να το θολώσετε (μικρό βάθος πεδίου) και να κάνετε το θέμα σας να ξεχωρίζει.

12. Λάθος εστίαση

Η εστίαση έχει γίνει στο φόντο (στον τοίχο) κι όχι στα πρόσωπα

13. Στα πρόσωπα εστιάζουμε στα μάτια

Όταν φωτογραφίζετε ανθρώπους ή ζώα, το καλύτερο σημείο εστίασης, το οποίο δίνει δυναμική στις φωτογραφίες σας, είναι τα μάτια. Επίσης δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή κλειδώματος της εστίασης που αναφέρετε στο εγχειρίδιο χρήσης της μηχανής σας.

Κορεσμός, απόχρωση και φωτεινότητα των χρωμάτων



Το χρώμα έχει τρία μοναδικά στοιχεία που το διαχωρίζουν από το αχρωματικό φως: την απόχρωση (hue), τον κορεσμό (saturation) και την φωτεινότητα (brightness) HSL . Είναι ένας βολικός τρόπος για να οργανώσουμε τις διαφορές στα χρώματα όπως γίνεται αντιληπτό από τον άνθρωπο. Μερικές φορές είναι πιο εννοιολογικά κατάλληλο να συζητήσουμε για τα χρώματα με αυτά τα τρία στοιχεία παρά ως διαφορετικές τριάδες RGB αριθμών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ανθρώπινη αντίληψη βλέπει τα χρώματα με αυτούς τους τρόπους και όχι ως τριάδες αριθμών.


Το χρώμα έχει τρία μοναδικά στοιχεία που το διαχωρίζουν από το αχρωματικό φως: την απόχρωση (hue), τον κορεσμό (saturation) και την φωτεινότητα ή ένταση (brightness) HSL . Είναι ένας βολικός τρόπος για να οργανώσουμε τις διαφορές στα χρώματα όπως γίνεται αντιληπτό από τον άνθρωπο. Μερικές φορές είναι πιο εννοιολογικά κατάλληλο να συζητήσουμε για τα χρώματα με αυτά τα τρία στοιχεία παρά ως διαφορετικές τριάδες RGB αριθμών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ανθρώπινη αντίληψη βλέπει τα χρώματα με αυτούς τους τρόπους και όχι ως τριάδες αριθμών.




Αν φανταστούμε ότι τα τρία βασικά χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε τοποθετούνται εξίσου μεταξύ τους σε ένα τροχό χρωμάτων, όλα τα άλλα χρώματα του φάσματος μπορεί να δημιουργηθούν από μείγματα μεταξύ οποιωνδήποτε δύο από τα βασικά χρώματα. Για παράδειγμα, τα χρώματα Magenta Yellow, και Cyan είναι στα μισά του δρόμου μεταξύ κόκκινου και μπλε, κόκκινου και πράσινου και μπλε και πράσινου αντίστοιχα.

Αυτό το διάγραμμα ονομάζεται χρωματικός τροχός και οποιοδήποτε συγκεκριμένο σημείο στον τροχό από 0 έως 360 μοίρες αναφέρεται ως απόχρωση Hue, το οποίο καθορίζει τον ειδικό τόνο του χρώματος. Η απόχρωση (Hue) διαφέρει ελαφρώς από το «χρώμα», επειδή ένα χρώμα μπορεί να έχει κορεσμό ή φωτεινότητα, καθώς και μια απόχρωση.



Κορεσμός είναι η ένταση μιας απόχρωσης από τον γκρίζο τόνο (καθόλου κορεσμός) έως το καθαρό, ζωντανό χρώμα (υψηλός κορεσμός).



Η φωτεινότητα από την άλλη είναι η σχετική φωτεινότητα ή σκοτεινότητα ενός συγκεκριμένου χρώματος, από το μαύρο (χωρίς φωτεινότητα) έως το λευκό (πλήρης φωτεινότητα).



Η παραπάνω εικόνα δείχνει τη διαφορά μεταξύ του κορεσμού και της φωτεινότητας. Πρέπει πρώτα να επιλέξετε μια μπλε απόχρωση από τον τροχό χρωμάτων. Στη συνέχεια, μπορεί να μειώσετε τον κορεσμό, έτσι ώστε το μπλε χρώμα να γίνεται όλο και πιο μπλε γκρι. Με μηδέν κορεσμό είναι γκρι. Έχουμε πάρει έναν λιγότερο κορεσμένο μπλε τόνο και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την φωτεινότητα πάνω-κάτω σε αυτό το ύφος.

Σημειώνεται ότι η αύξηση της φωτεινότητας δεν είναι το ίδιο όπως η μείωση του κορεσμού. Η μείωση του κορεσμού μετατρέπει τα χρώματα σε γκρι αποχρώσεις. Η αύξηση της φωτεινότητας μετατρέπει ένα μπλε σε ένα ελαφρύ μπλε του ουρανού, αλλά χωρίς να είναι γκρι.

Λαμβάνοντας ένα σχεδόν εντελώς χωρίς κορεσμό (desaturated) μπλε, είναι σχεδόν τέλειο γκρι, και η αύξηση της φωτεινότητας θα το οδηγήσει σε πιο ανοιχτές αποχρώσεις του γκρι. Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιο «μπλε» στο γκρίζο με την αύξηση του κορεσμού μπορούμε να επιτύχουμε και πάλι ένα φωτεινό μπλε.



Τα χρώματα δηλαδή δεν είναι φως σε ένα μήκος κύματος, αλλά στην πραγματικότητα περιέχουν μια ολόκληρη σειρά μηκών κύματος. Έτσι η “απόχρωση” περιγράφει ποιο μήκος κύματος φαίνεται να είναι το βασικό. Το αντικείμενο που περιγράφεται από το φάσμα που φαίνεται παρακάτω θα ήταν πιθανόν να εκληφθεί ως γαλαζωπό, έστω και αν περιέχει μήκη κύματος σε όλο το φάσμα.



Αν και η κορυφή σε αυτό το φάσμα εμφανίζεται στην ίδια περιοχή με την απόχρωση του αντικειμένου, δεν συμβαίνει πάντα. Αν αυτό το αντικείμενο είχε αντ ‘αυτού ξεχωριστές και έντονες κορυφές στο κόκκινο και στο πράσινο, το πιο πιθανό, είναι το χρώμα του, να ήταν κίτρινο (βλέπε τον πίνακα προσθετικής ανάμιξης χρωμάτων).

Ο κορεσμός ενός χρώματος αποτελεί μέτρο της καθαρότητας του. Ένα ιδιαίτερα κορεσμένο χρώμα θα περιέχει ένα πολύ στενό αριθμό (λίγα και κοντινά), μηκών κύματος και θα φαινόταν πολύ πιο έντονο από ότι ένα παρόμοιο, αλλά λιγότερο κορεσμένο χρώμα. Το ακόλουθο παράδειγμα απεικονίζει το φάσμα για μια ιδιαίτερα κορεσμένη και για μια λιγότερο κορεσμένη σκιά του μπλε.





Αριθμητική Ορισμοί

Η απόχρωση, ο κορεσμός και η φωτεινότητα υπολογίζονται από τις τιμές των R, G και Β, που κλιμακώνονται από το 0 έως 255 σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους:

· H απόχρωση (H) είναι μηδέν (0), εάν οι τιμές R = G = B, διαφορετικά έχει μια τιμή μεταξύ 0 και 255, με την περιοχή από 0 έως 255 να διαιρείται σε τρεις λωρίδες : G έως το Β, Β έως το R και το R έως G..

· Η φωτεινότητα L = (Μ + m) / 2, όπου το Μ είναι το μέγιστο (R, G, Β) και το m είναι το μινόμουμ (R, G, Β).

· Ο κορεσμός S = 0, εάν το R = G = B, αλλιώς 255 * (M – m) / (M + m), εάν L <128, αλλιώς 255 * (M – m) / (511 – (Μ + m)).

Η φωτεινότητα (Luma), για ιστορικούς λόγους αναφέρεται ως ένταση και υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

· L (luma) = 0,3 * R + 0,59 * G + 0,11 * Β

Σύνοψη στους όρους που πρέπει να θυμάστε.

• Απόχρωση : είναι το χρώμα (μπλε, πράσινο, κόκκινο, κα.)
• Χρώμα : είναι η καθαρότητα του χρώματος (Μια απόχρωση με το μέγιστο βαθμό χρώματος δεν έχει καθόλου μαύρο, λευκό ή γκρι μέσα)
• Κορεσμός : αυτός ο όρος αναφαίρετε στο πόσο δυνατό ή αχνό είναι ένα χρώμα (ο υψηλός βαθμός κορεσμού είναι ένα έντονο χρώμα)
• Τιμή : Αναφέρετε στο πόσο ανοιχτόχρωμη ή σκουρόχρωμη είναι μια απόχρωση (τα ανοιχτά χρώματα έχουν υψηλή τιμή)
• Τόνος : οι τόνοι δημιουργούνται με την ανάμιξη γκρι στα χρώματα.
• Σκιές : οι σκιές δημιουργούνται με την ανάμιξη μαύρου στα χρώματα.
• Tints: τα tints δημιουργούνται με την ανάμιξη λευκού στα χρώματα.

10 συμβουλές για καλύτερες φωτογραφίες πορτρέτων



Τις περισσότερες φορές, είναι οι άνθρωποι που θα συναντήσεις που θα κάνουν τα ταξίδια σου αξέχαστα. Είναι επίσης οι φωτογραφίες των ανθρώπων που συνήθως δίνουν στους συγγενείς και τους φίλους τις καλύτερες αντιδράσεις όταν επιστρέφεις σπίτι. Κοινά για όλα τα είδη φωτογραφίας είναι τρία πράγματα. Σωστή έκθεση, σωστή ισορροπία λευκού και ακριβής εστίαση. Το να κάνεις αυτά τα τρία σωστά είναι απαραίτητο. Καμία επεξεργασία στο Photoshop δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτά τα τρία βασικά σημεία. Βεβαιώσου ότι θα έχεις μάθει αυτά τα τρία πριν μάθεις οτιδήποτε άλλο.

Τις περισσότερες φορές, είναι οι άνθρωποι που θα συναντήσεις που θα κάνουν τα ταξίδια σου αξέχαστα. Είναι επίσης οι φωτογραφίες των ανθρώπων που συνήθως δίνουν στους συγγενείς και τους φίλους τις καλύτερες αντιδράσεις όταν επιστρέφεις σπίτι. Κοινά για όλα τα είδη φωτογραφίας είναι τρία πράγματα. Σωστή έκθεση, σωστή ισορροπία λευκού και ακριβής εστίαση. Το να κάνεις αυτά τα τρία σωστά είναι απαραίτητο. Καμία επεξεργασία στο Photoshop δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτά τα τρία βασικά σημεία. Βεβαιώσου ότι θα έχεις μάθει αυτά τα τρία πριν μάθεις οτιδήποτε άλλο.




Ποιό είναι το κάδρο που πρέπει να έχει ένα πορτραίτο;

Πολλές φορές υπάρχουν παρατηρήσεις από παλαιότερους φωτογράφους προς νέους σχετικά με το καδράρισμα του πορτραίτου. Και τις περισσότερες φορές οι παρατηρήσεις αυτές είναι σωστές. H ιστοσελίδα Digital Camera World έφτιαξε ένα σχεδιάγραμμα για να δείξει στους φωτογράφους ποια είναι τα σωστά σημεία στα οποία πρέπει να καδράρουμε ή να cropάρουμε ένα πορτραίτο. Όπου βλέπετε κόκκινη γραμμή σημαίνει ότι είναι λάθος να κόβετε το πορτραίτο σας εκεί, ενώ τα ιδανικά σημεία για το καδράρισμα ενός πορτραίτου είναι οι πράσινες γραμμές.

1. Σημεία εστίασης – Ένα είναι καλύτερο από πολλά


Οι μοντέρνες ψηφιακές κάμερες έχουν πολυάριθμα σημεία εστίασης που βοηθάνε στην αυτόματη εστίαση του αντικειμένου. Για την φωτογραφία πορτραίτου, το να έχεις πολλά σημεία εστίασης είναι περισσότερο εμπόδιο παρά βοήθεια. Όταν χρησιμοποιείς όλα τα σημεία, η φωτογραφική θα κάνει μια πρόβλεψη με βάση τον μέσο όρο των σημείων. Μερικές φορές αυτό θα δουλέψει, μερικές φορές όχι και θα σε αφήσει με το θέμα εκτός εστίασης και κάτι στο παρασκήνιο/προσκήνιο να είναι εστιασμένο. Όχι αυτό που θέλεις. Αντί για αυτό, επέλεξε ένα σημείο εστίασης μόνο – συνήθως γίνεται με κάποιο κουμπί στην φωτογραφική, έλεγξε το εγχειρίδιο για το πώς να το ρυθμίσεις. Το κεντρικό σημείο είναι το δυνατότερο, έτσι χρησιμοποίησε αυτό για να κλειδώσεις σε αυτό που θέλεις να εστιάσεις και όχι σε αυτό που η φωτογραφική πιστεύει ότι θέλεις.

2. Εστίασε στα μάτια


Τα μάτια είναι το πιο σημαντικό μέρος ενός πορτραίτου. Αν είναι εστιασμένα, η υπόλοιπη φωτογραφία μπορεί να είναι εκτός εστίασης αλλά θα εξακολουθεί να δείχνει ωραία. Στρέψε το κεντρικό σημείο εστίασης στα μάτια, κλείδωσε την εστίαση και έπειτα ανασύνθεσε ανάλογα με τις ανάγκες.

3. Φωτογράφησε σε μεγάλα διαφράγματα


Το διάφραγμα ή f-stop είναι αυτό που ελέγχει την ποσότητα του φωτός που θα φτάσει στον αισθητήρα. Ένα μεγάλο διάφραγμα είναι, μερικές φορές συγκεχυμένα, ο μικρότερος f-stop αριθμός. Το F2.8 είναι μεγαλύτερο f-stop από το F16. Επιτρέπει να μπει περισσότερο φως και έχει ένα πιο χαμηλό βάθος πεδίου. Όταν ρυθμίζουμε το διάφραγμα στο πιο ευρύ (πχ f2.8), δίνει ένα ευχάριστο μη-εστιασμένο εφέ (bokeh) στο παρασκήνιο, μακριά από το κρίσιμο σημείο, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται ευχάριστα πορτραίτα. Τα μάτια του παρατηρητή οδηγούνται στο θέμα και όχι στο φόντο.

4. Φωτογράφησε στα 70mm ή μακρύτερα


Σε κοντινότερες αποστάσεις εστίασης από τα 70mm, αρχίζει να δημιουργείται παραμόρφωση. Δεν είναι πραγματικά αισθητή έως ότου είσαι κάτω από τα 50mm, έτσι έχεις λίγο περιθώριο. Αν φωτογραφίζεις ένα κοντινό πορτραίτο με ευρυγώνιο φακό, το κεφάλι του θέματος σου θα φαίνεται παράξενα μεγάλο εξαιτίας της παραμόρφωσης. Τα κλασσικά μήκη για πορτραίτα είναι μεταξύ 80mm και 135mm, αλλά οτιδήποτε από 70mm μέχρι 200mm θα είναι εντάξει.

5. Φωτογράφησε σε RAW


Δεν υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος να αγοράσεις μια φωτογραφική DSLR αν πρόκειται να τραβάς φωτογραφίες σε μορφή JPG. Οι λήψη σε RAW συλλαμβάνει όλα τα δεδομένα της εικόνας. Η λήψη σε JPG σημαίνει ότι πετάς τα πάντα εκτός από τα βασικά δεδομένα. Αν κάνεις κάποιο σφάλμα ενώ φωτογραφίζεις, μπορείς ακόμα να διορθώσεις μια φωτογραφία μέσω του RAW αρχείου. Αν προσπαθήσεις να επεξεργαστείς ένα JPG αρχείο, απλά θα κάνεις τα πράγματα χειρότερα. Αν η ισορροπία του λευκού είναι εκτός (ή απλά θέλεις να την αλλάξεις δημιουργικά), μπορείς να το κάνεις με το RAW. Δεν μπορείς με το JPG. Ένα RAW αρχείο θα είναι 12 ή 14 bit. Το JPG είναι 8 bit. Και ούτω καθεξής.

6. Φωτογράφησε στην σκιά


Το τελευταίο μέρος που θέλεις να τραβήξεις φωτογραφίες είναι στο άμεσο ηλιακό φως. Δημιουργεί σκληρές σκιές και δεν είναι καθόλου κολακευτικό για το θέμα σου. Μετακινήσου στην σκιά και θα έχεις λείες, ομοιόμορφες σκιές και πιο *****ό φως.

7. Οι συννεφιασμένες μέρες είναι ο καλύτερος σου φίλος


Τα επαγγελματικά στούντιο φωτογραφίας ξοδεύουν εκατοντάδες και χιλιάδες ευρώ σε softboxes, ομπρέλες και άλλα εξαρτήματα τροποποίησης του φωτός σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν *****ό, ομοιόμορφο φωτισμό. Η φύση επίσης προσφέρει *****ό φωτισμό και το καλύτερο από όλα, είναι δωρεάν. Οι συννεφιασμένες μέρες είναι ο καλύτερος φίλος του φωτογράφου. Τα σύννεφα βοηθάνε στον εμπλουτισμό των χρωμάτων και δημιουργούν απαλές, κολακευτικές σκιές.

8. Μάθε τον κανόνα Sunny 16


Ο κανόνας Sunny 16 είναι ο γενικός κανόνας του προσδιορισμού της έκθεσης. Θα σου δώσει μια βάση για να δουλέψεις. Ο κανόνας αυτός απλά αναφέρει ότι, σε μια ηλιόλουστη μέρα, με την τιμή διαφράγματος ρυθμισμένη στο f16, η ταχύτητα κλείστρου θα είναι το αντίστροφο της τρέχουσας ταχύτητας ISO. Για παράδειγμα, αν η φωτογραφική σου είναι ρυθμισμένη στο ISO 100 και η τιμή διαφράγματος είναι f16, τότε η ταχύτητα του κλείστρου θα είναι το 1/100 του δευτερολέπτου. Σε μια συννεφιασμένη μέρα (ή σε σκιά) απλά χρησιμοποίησε f8 αντί για f16.

9. Πρόσεχε το φόντο σου


Δώσε προσοχή στο τι συμβαίνει στις άκρες του κάδρου. Το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι δέντρα να «ξεφυτρώνουν» πίσω από το κεφάλι του θέματος σου ή καλώδια της ΔΕΗ να βγαίνουν από τα αυτιά τους. Το internet είναι γεμάτο από αστείες φωτογραφίες όπου άνθρωποι στο φόντο κάνουν αστείες γκριμάτσες ή χειρονομίες πίσω από το θέμα της φωτογραφίας. Μην αφήνεις τις φωτογραφίες σου να μετατραπούν σε κάτι τέτοιο.

10. Ποτέ, ποτέ μην χρησιμοποιείς το flash της φωτογραφικής


Πιθανόν το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις όταν τραβάς την φωτογραφία ενός προσώπου (ή οτιδήποτε σχετικό) είναι να χρησιμοποιήσεις το φλας της φωτογραφικής. Είναι το πιο μη κολακευτικό φως – ρίχνεις κυριολεκτικά φως πάνω στο θέμα. Κάνοντας κάτι τόσο απλό όσο το να κρατάς το φλας στο αριστερό (τεντωμένο) σου χέρι και την φωτογραφική στο δεξί, μπορεί να κάνει την διαφορά.

Κατανοώντας τους τρόπους εστίασης της κάμερας



Εάν διαθέτετε Canon ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR ίσως έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει η επιλογή λήψης φωτογραφιών “one shot”, “AI Focus” καθώς και “AI Servo” (αυτά ισχύουν μόνο για την Canon), οι οποίες είναι βασικά τρεις διαφορετικές μέθοδοι εστίασης. Η τυπική ή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η “one shot” και είναι συνήθως η μέθοδος που χρησιμοποιείται περισσότερο.

Οι 3 λειτουργίες στην Canon: One – AI Servo – και η υβριδική λειτουργία AI Focus

Σε αυτήν τη μέθοδο (One ), αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση, θα εστιάσει η κάμερα στο θέμα σας και θα διατηρήσει την εικόνα σε εστίαση μέχρι να τραβήξετε τη φωτογραφία. Αυτό ονομάζεται κλείδωμα της εστίασης και ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται πιο συχνά, όταν τραβάτε φωτογραφίες σε θέμα που δεν κινείται ή είναι ακίνητο ζωντανό θέμα. Η κάμερα θα διατηρήσει την εστίαση στο θέμα εφ ‘όσον διατηρείτε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση και θα το κάνει μόνο μία φορά, δεν θα απελευθερώσει την εστίαση έως ότου πατήσετε το κουμπί μέχρι κάτω για να τραβήξετε τη φωτογραφία ή να το αφήσετε και να πατήσετε το κουμπί κλείστρου στη μέση και πάλι. Τραβήξτε και επαναλάβετε για την επόμενη λήψη.

Ένα καλό παράδειγμα για το πότε θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη εστίαση ενός σημείου One είναι για το πουλί που ξεκουράζεται ήσυχα και μπορείτε να εστιάσετε στο μάτι του.

• Στη Nikon έχουμε αντίστοιχα AF-S (αντί για One στην Canon), AF-C (αντί για AI Servo στην Canon) και υβριδική εστίαση AI A (αντί για AI Focus στην Canon)
• Στη Sony Single : AF-S και Continuous: AF-C
• Στην Panasonic Single : AFS, Continuous: AFC, και υβριδική εστίαση: AFF

Στις περισσότερες κάμερες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση μιας λήψης όταν χρησιμοποιείτε ένα φλας, καθώς το πλέγμα εστίασης δεν θα λειτουργεί στη λειτουργία AI Servo. Ωστόσο, η λειτουργία AI servo είναι ιδανική για πολλές άλλες φωτογραφικές καταστάσεις.

Η τελευταία είναι η λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε όταν προσπαθείτε να εστιάσετε σε ένα κινούμενο θέμα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα καλό για την αθλητική φωτογραφία . Όταν το θέμα σας κινείται πιο μακριά ή πιο κοντά σας, θα πρέπει να παραμείνει εστιασμένο και η ψηφιακή κάμερα θα συνεχίσει να ενημερώνει τις δυνατότητες εστίασης και να διατηρεί το άτομο ή ένα κινούμενο πράγμα όσο πιο καλύτερα εστιασμένο μπορεί.

Εάν το θέμα σας κινείται σε καθαρό φόντο, η ιδανική ρύθμιση για χρήση σε συνδυασμό με τη λειτουργία AF Servo είναι να χρησιμοποιήσετε όλη την περιοχή αυτόματης εστίασης.



Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία AI Servo δεν υπάρχει σε όλες τις κάμερες. Πρόκειται για μια βελτίωση της συνεχούς αυτόματης εστίασης. Με αυτό το σύστημα η κάμερα προσπαθεί να αναγνωρίσει αυτόματα το κινούμενο θέμα που θέλετε να εστιάσετε και θα ακολουθήσει αυτό το θέμα, προσπαθώντας να αγνοήσει οποιαδήποτε άλλα κινούμενα αντικείμενα στη σκηνή.

Τέλος υπάρχει και η υβριδική αυτόματη εστίαση (AI Focus για την Canon ή AI A για τη Nikon). Αυτή η λειτουργία δεν υπάρχει σε όλες τις κάμερες. Συνδυάζει τη λειτουργία Single (One ) and Continuous AutoFocus (AI Servo) και είναι σε θέση να αναγνωρίσει εάν το θέμα είναι ακινητοποιημένο ή αν κινείται. Εάν το θέμα είναι ακίνητο, η κάμερα συμπεριφέρεται σαν σε λειτουργία αυτόματης εστίασης, διαφορετικά εάν το θέμα αρχίσει να κινείται, η κάμερα θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία συνεχούς αυτόματης εστίασης και θα προσπαθήσει να ακολουθήσει το θέμα.

Βασικά, ο τύπος λήψης που λαμβάνετε θα καθορίσει ποια μέθοδο εστίασης θα πρέπει να χρησιμοποιείτε. Προφανώς, εάν πρόκειται για κινούμενο αντικείμενο ή άτομο, οι πιθανότητες είναι να χρησιμοποιήσετε AI Servo και εάν είναι ακίνητο, τότε θα χρησιμοποιηθεί το one shot. Φυσικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε σέρβο AI για ακίνητο θέμα αν θέλετε.

Συνήθως μπορείτε να το κάνετε αυτό ρυθμίζοντας την κάμερα σε αυτόματη εστίαση (auto focus) και, στη συνέχεια, επιλέγοντας τη λειτουργία που προτιμάτε. Εάν επιλέξετε τη μέθοδο one-shot, απλώς πρέπει να εστιάσετε και στη συνέχεια να κάνετε τη λήψη. Όταν χρησιμοποιείτε σέρβο AI, θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο το κλείστρο μέχρι τη μέση, ενώ η κάμερα διατηρεί το κινούμενο θέμα εστιασμένο.

Όλοι έχουν τις προσωπικές τους προτιμήσεις όσον αφορά την εστίαση και άλλους τύπους λειτουργιών μιας κάμερας. Εάν δεν έχετε πειραματιστεί ποτέ με τις λειτουργίες one-shot και AI servo , δεν είναι κακή ιδέα να τις δοκιμάσετε και να δείτε ποια σας παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εάν τραβάτε εικόνες σπορ ή οποιοδήποτε είδος κινούμενου αντικειμένου, η επιλογή AI servo θα σας εξυπηρετήσει πολύ καλά. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τις επιλογές αυτές, τόσο περισσότερο θα μπορείτε να κρίνετε ποια είναι η καλύτερη για χρήση σε συγκεκριμένες καταστάσεις φωτογραφίας.

Για να ανακεφαλαιώσουμε: όταν βρίσκεστε σε αυτόματη εστίαση, η επιλογή one-shot κλειδώνει την εστίαση όταν πατάτε μέχρι το μέσον στο πλήκτρο απελευθέρωση του κλείστρου. Εάν έχετε εστίαση AI στην κάμερα, αυτό είναι βασικά μια έξυπνη λειτουργία.

Λειτουργεί ακριβώς όπως η one-shot, αλλά εάν το θέμα σας αρχίσει να μετακινείται, η ρύθμιση θα αλλάξει αυτόματα σε σερβο AI. Και όταν βρίσκεστε σε λειτουργία σέρβο AI, το σύστημα εστίασης της κάμερας λειτουργεί συνεχώς και θα παρακολουθεί κινούμενα αντικείμενα και θα τα διατηρεί σε εστίαση.

Συμπέρασμα

One-shot ή μεμονωμένη αυτόματη εστίαση. Όταν το θέμα σας είναι στατικό, τοπία ή πρόσωπα στο στούντιο. μεμονωμένη αυτόματη εστίαση. Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία One-, η κάμερα θα κλειδώσει σε ένα σημείο εστίασης όταν πατηθεί το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση και θα κρατήσει αυτό το σημείο εστίασης μέχρι να αφήσετε το κουμπί κλείστρου ή να το πατήσετε μέχρι κάτω και να τραβήξετε μια φωτογραφία.

AI Servo. Η λειτουργία εστίασης AI Servo είναι πιο χρήσιμη κατά τη φωτογράφηση κινούμενων θεμάτων, όπως αθλητές, αυτοκίνητα που τρέχουν. Σε αυτήν τη λειτουργία, η κάμερα κλειδώνει σε ένα σημείο εστίασης όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση, αλλά συνεχίζει να παρακολουθεί και να επαναπροσδιορίζει αυτόματα εάν το θέμα ή η κάμερα κινείται.

AI Focus. Η λειτουργία AI Focus συνδυάζει λειτουργία One-shot και AI Servo Mode. Σε αυτήν τη λειτουργία, η κάμερα θα αλλάξει αυτόματα από τη λειτουργία One-shot σε AI Servo Mode εάν το θέμα ή η κάμερα αρχίσει να κινείται. Η τεκμηρίωση της Canon αναφέρει ότι αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για τη φωτογράφηση ενός θέματος που μπορεί να κινείται απροσδόκητα, όπως ένα παιδί ή ένα ζώο σε άγρια φύση. (Το ίδιο πράγμα, σωστά;)

Ανίχνευση προσώπου και ματιών

Σε αυτήν την πλήρως αυτόματη λειτουργία, η Αυτόματη Εστίαση της κάμερας κυνηγάει τα πρόσωπα προς εστίαση. Ορισμένες κάμερες μπορούν ακόμη και να βρουν τα μάτια. Εάν πρέπει να τραβήξετε ένα βίντεο, αυτή είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία, ειδικά εάν γυρίζετε τον εαυτό σας και δεν έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της κάμερας για παρακολούθηση της εστίασης. Παρόλο που αυτή η δυνατότητα γίνεται πιο κοινή στις σύγχρονες κάμερες, δεν υπάρχει σε όλα τα μοντέλα. Επίσης, αυτή η δυνατότητα υπάρχει μόνο σε κάμερες χωρίς κάτοπτρο (mirrorless), καθώς απαιτεί ανάλυση εικόνας.



Πίσω κουμπί αυτόματης εστίασης (Back Button AutoFocus)

Αυτή η τεχνική μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον τρόπο λήψης των φωτογραφιών. Βασικά διαχωρίζει την εστίαση από το κουμπί του κλείστρου.



Κανονικά όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση, η κάμερα εστιάζει και στη συνέχεια πατάτε όλη τη διαδρομή για να κάνετε τη λήψη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η κάμερα θα προσπαθεί να επαναπροσδιορίζει κάθε φορά που πατάτε το κουμπί του κλείστρου, παρόλο που ίσως να μην το θέλετε.

Μπορείτε να ορίσετε ένα από τα κουμπιά στο πίσω μέρος της κάμεράς σας να είναι το κουμπί αυτόματης εστίασης, έτσι ώστε όποτε αποφασίσετε να τραβήξετε, έχετε τον απόλυτο έλεγχο και αποφασίζετε εάν η κάμερα εστιάζει ή όχι. Το πλεονέκτημα της εκχώρησης εστίασης σε ένα κουμπί διαφορετικό από το κλείστρο είναι ότι μπορείτε να τραβήξετε σύνθετα, να εστιάσετε και να τραβήξετε μια φωτογραφία και, στη συνέχεια, να τραβήξετε μια άλλη φωτογραφία χωρίς να χρειάζεται να εστιάσετε ξανά στις άλλες λήψεις. Θα μπορούσατε ακόμη και να συνθέσετε ξανά τη φωτογραφία σας χωρίς να ανησυχείτε ότι η κάμερα θα προσπαθήσει να εστιαστεί εκ νέου.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν φωτογραφίζετε άγρια φύση.

Αν για παράδειγμα έχετε ένα πουλί σε ένα δέντρο και περιβάλλεται από κλαδιά. Χωρίς εστίαση με όπισθεν κουμπί, η κάμερα θα προσπαθεί να επικεντρώνεται ξανά και ξανά κάθε φορά που τραβάτε και με όλα τα κλαδιά που περιβάλλουν το πουλί, θα παλεύει η μηχανή να βρει το θέμα. Με την εστίαση του πίσω κουμπιού θα κλειδώσετε την εστίαση μία φορά και δεν θα ανησυχείτε για την απώλεια στο ενδιάμεσο της λήψης.

Συνεχιζεται......

Βάθος πεδίου και εστίαση

Η ακριβής εστίαση είναι δυνατή σε μόνο μία απόσταση. Σε οποιαδήποτε άλλη απόσταση, το αντικείμενο θα αποπροσανατολιστεί και θα παράγει μια θολή εικόνα. Εδώ εμπλέκεται το βάθος πεδίου. Το βάθος πεδίου περιγράφει το εύρος μιας φωτογραφίας, από κοντά έως μακριά, που φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο. Όσο περισσότερο ανοίγει ένας φακός – μικρός αριθμός στο f, για παράδειγμα, σε διάφραγμα f / 2.8 – τόσο μικρότερο βάθος πεδίου θα υπάρχει (δηλ. Το μπροστινό προσκήνιο θα είναι στο επίκεντρο και το πίσω φόντο θα φαίνεται θολό). Εάν θέλετε όλα τα στοιχεία της σύνθεσής σας να εμφανίζονται καθαρά (φόντο και προσκήνιο), θα πρέπει να ρυθμίσετε το φακό με μικρό άνοιγμα διαφράγματος, δηλαδή με υψηλότερη αριθμητική τιμή στο f, όπως f / 16.

Όταν τραβάτε φωτογραφίες από ένα άτομο, ένα μικρότερο βάθος πεδίου πχ f / 2.8 ή f / 2 αποδεικνύεται ωφέλιμο, καθώς αυτό το απομονώνει από οποιαδήποτε αποσπάσιμη λεπτομέρεια πίσω στο φόντο, ενώ για μια λήψη τοπίου, ένα βαθύτερο βάθος πεδίου συχνά διασφαλίζει ότι κάθε λεπτομέρεια εστιάζεται σωστά.

Χειροκίνητη εστίαση

Με τις σημερινές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, ενώ η αυτόματη εστίαση κάνει σχεδόν πάντα τη δουλειά, αλλά υπάρχουν φορές που ανεξάρτητα από το πόσες φορές πατάτε αυτό το κουμπί του κλείστρου, δεν μπορεί να εστιάσει σωστά στο θέμα σας. Για εκείνες τις στιγμές η χειροκίνητη εστίαση είναι η καλύτερη επιλογή και είναι το κλειδί για μια υπέροχη φωτογραφία.

Οι λειτουργίες AF είναι μεν πολύ προηγμένες, αλλά εξακολουθούν να έχουν τους περιορισμούς τους. Ας δούμε πότε να χρησιμοποιήσουμε τη μη αυτόματη εστίαση.

• Φωτογραφία τοπίου. Μερικές φορές, όταν τραβάτε τοπία, ενδέχεται να υπάρχουν αντικείμενα στο προσκήνιο σας (τα μπροστά αντικείμενα), όπως φράχτες ή θάμνοι και η αυτόματη εστίαση θα σας κάνει να απογοητευτείτε πραγματικά, να εστιάσετε στο προσκήνιο και να αφήσετε το υπόλοιπο τοπίο (φόντο) θολό. Αυτό που μπορείτε να κάνετε σε αυτήν την περίπτωση είναι η αυτόματη εστίαση για να εστιάσετε στο φόντο, εξαιρουμένου του ενοχλητικού αντικειμένου του προσκηνίου από τη σύνθεση. Μόλις εστιάσετε στο φόντο, μεταβείτε στην αυτόματη εστίαση και επανασυνθέστε. Τώρα μπορείτε να κάνετε λήψη χωρίς να ανησυχείτε για την απώλεια ευκρίνειας.
  
  
• Χαμηλή αντίθεση. Εάν δεν υπάρχει αρκετή αντίθεση στη σκηνή σας, η κάμερά σας θα δυσκολευτεί και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να εστιάσετε. Μπορεί επίσης να χάσει την εστίαση εντελώς.
  
  
• Χαμηλός Φωτισμός. Σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό, η αυτόματη εστίαση υποφέρει επειδή ο φακός δεν μπορεί να αφήσει αρκετό φως να περάσει. Ένα αρκετά ανοικτό διάφραγμα όπως f / 1.8 ή f / 2.0 θα προσαρμόζεται περισσότερο σε αυτήν την κατάσταση φωτισμού, σε σύγκριση με το f / 5,6, καθώς θα αφήσει περισσότερο φως να περάσει. Ένα πρόβλημα που θα συναντήσετε είναι ότι το βάθος πεδίου μπορεί να είναι πολύ ρηχό – μικρό. Η εναλλαγή σε χειροκίνητη εστίαση και η σταθερή κράτηση της κάμερας κατά τη λήψη θα λύσει το πρόβλημα.
  
  
• Λήψη μέσα από τζάμι. Εάν, για παράδειγμα, βρίσκεστε σε αεροπλάνο και θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία από ένα παράθυρο, η κάμερά σας πιθανότατα θα μπερδευτεί. Η χειροκίνητη εστίαση θα λύσει το πρόβλημα.
  

Τρόπος χρήσης χειροκίνητης εστίασης

Μπορεί να φοβάστε στην αρχή αν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ, αλλά όταν το μάθετε μπορείτε πραγματικά να έχετε καταπληκτικά αποτελέσματα με πολύ περισσότερο έλεγχο στις φωτογραφίες σας.

Πρώτα απ ‘όλα πρέπει να αλλάξετε το φακό σας σε λειτουργία χειροκίνητης εστίασης. Ο φακός σας διαθέτει διακόπτη με την ένδειξη AF – MF ή A – M. Στρέψτε τον σε MF Manual Focus (ή M).

Τώρα, όπως γνωρίζετε, ο φακός διαθέτει δακτύλιο αφιερωμένο στην εστίαση. Κανονικά σε έναν φακό ζουμ θα βρείτε έναν δεύτερο δακτύλιο για το ζουμ. Τώρα ξεκινήστε φέρνοντας το σκόπευτρο κοντά στο μάτι σας και αρχίστε να περιστρέφετε το δακτύλιο εστίασης. Δείτε πώς εστιάζονται τα διάφορα μέρη της εικόνας.

Τώρα κοιτάξτε το φακό σας από πάνω και παρατηρήστε ότι ο δακτύλιος εστίασης έχει αριθμούς που δείχνουν ft ή m Αυτές είναι αποστάσεις που εκφράζονται σε δύο κλίμακες, μέτρα και πόδια.

Όταν περιστρέφετε τον δακτύλιο εστίασης θα σας δείξει την απόσταση όπου εστιάζει ο φακός. Τώρα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους φωτογράφους στούντιο, αλλά όταν είστε εξωτερικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα μάτια σας.

Μόλις περιστρέψετε το δακτύλιο εστίασης και εστιάσετε καθαρά στο θέμα σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζωντανής προβολής και να κοιτάξετε στην οθόνη LCD για να ρυθμίσετε την εστίασή σας. Χρησιμοποιώντας το κουμπί μεγέθυνσης, θα κάνετε ζουμ στο θέμα σας και θα ελέγξετε από την οθόνη LCD σε λειτουργία ζωντανής προβολής εάν η εικόνα είναι καθαρή.

Τώρα κάντε zoom ξανά και αν είστε ικανοποιημένοι με την εστίαση και τη σύνθεσή σας κρατήστε σταθερή την κάμερα, πατήστε το κουμπί του κλείστρου. Η λήψη ολοκληρώθηκε!